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Los nitritos son un problema para los peces de tu acuario que se suele dar mucho (pero no solo) cuando se empieza a montar un acuario. En realidad es algo muy sencillo de solucionar.

Como sabemos, el nitrógeno tóxico lo excreta el pez en forma de amoniaco, y este se oxida a nitritos (NO₂^–).

Este producto es tóxico, es cierto que menos que el amoniaco, pero aun así hay que tener los niveles en 0 para poder estar tranquilos, ya que, aunque no se alcancen niveles letales en el acuario (esos niveles dependen de cada especie, incluso de cada individuo por el tema del tamaño) si están presentes en el acuario provocarán un debilitamiento inmunológico del pez y lo hará más susceptible a diferentes enfermedades.

Causas de la aparición de nitritos en el acuario

Un pico de nitritos se puede producir por muchas causas, por ejemplo por sobrepoblación de peces, por haber medicado y matado las bacterias del filtro, por el síndrome del tanque nuevo que no tiene las poblaciones bacterianas del filtro todavía establecidas, por lavado exhaustivo de la gravilla o del filtro, por fallo del sistema de filtrado… en definitiva, por cualquier razón que haga que las bacterias que metabolizan el paso de nitritos (NO₂^–) a nitratos (NO₃^–) no cumplan su papel. Si estas bacterias no realizan su trabajo, el amoniaco pasará a nitritos pero se irán acumulando estos últimos.

Por otro lado, hay factores que inhiben el crecimiento de Nitrobacter sp. y Nitrospira sp. que son los géneros de bacterias que metabolizan el nitrito.

Uno de ellos es el amoniaco que ralentiza el crecimiento demográfico y otro importante es la luz, que también actúa negativamente en esa población bacteriana (razón por la que los filtros deben ser opacos).

¿Cómo afectan los nitritos al pez?

La molécula de nitrito se une a la hemoglobina (inicialmente de color rojo) que es la encargada del transporte de oxígeno en el pez, y al unirse se transforma en metahemoglobina (pasa a color marrón), la cual es menos afín al oxígeno y esto hace que se transporte menos oxígeno a los tejidos del pez.

El color de la metahemoglobina es amarronado, lo que le confiere a las branquias ese tono tan diferente del rojo intenso del pez sano.

¿Como soluciono el problema de nitritos en el acuario?

Tienes muchas formas de solucionarlo, cuantas más implementes y más rápido lo hagas mejores resultados obtendrás en eliminar los nitritos del acuario.

• La primera opción son los cambios de agua, un 30% diario hasta que se eliminen (efecto a corto plazo)
• La mejora del filtro es otra opción, añadiendo más material filtrante y si puedes oxigenándolo con un aireador (efecto a medio plazo)
• Añadir bacteria nitrificantes al filtro (efecto a medio plazo)
• Disminuir la densidad de peces (efecto a medio plazo)
• Disminuir la temperatura del acuario (efecto a corto plazo). Realizalo como todo, con precaución porque una bajada brusca generará otros problemas.
• Reduce la alimentación (efecto medio plazo)
• Añade sal al acuario (30-40 mg/l). Estas concentraciones no son nocivas para la mayoría de los peces, son realmente bajas y son eficaces en la neutralización de la toxicidad de los nitritos (efecto corto plazo).
• Añadir bicarbonato (efecto corto plazo) también protege contra los nitritos, pero menos que el NaCl.

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Amoniaco en el acuario

La presencia de amoniaco en el acuario es uno de los mayores problemas y es especialmente importante cuando montamos un acuario. Es necesario ciclar el acuario.

También puede aparecer en cuanto hay un problema de filtración, excesos de comida o muerte de algún pez.

Lo mejor es prevenir, pero si aparece, es fácil de solucionar actuando rápido, ya que es muy tóxico para los peces.

Un poco de química del nitrógeno…

Los peces necesitan nutrientes, entre ellos están las proteinas como imprescindibles, las cuales contienen nitrógeno y se encuentran en los alimentos. El amoniaco es el producto de su metabolización en el acuario.

El pez metaboliza la proteína y excreta el nitrógeno sobrante en forma de amoniaco, el cual sale por difusión al agua. Esto quiere decir que el amoniaco que excreta se queda en el agua donde está el pez, y este producto es altamente tóxico.

Entonces, el amoniaco (NH₃) lo metabolizan las bacterias nitrificantes y lo pasan a nitritos (NO₂^–) y este a nitratos (NO₃^–) en el ciclo del nitrógeno.

Ocurre en todo el acuario, especialmente donde hay flujo de agua, ya que las bacterias nitrificantes necesitan oxígeno para oxidar el amoniaco, siendo el filtro el lugar más adecuado.

Del filtro y del ciclo del nitrógeno nos ocupamos más especificamente en otro posts, en este vamos a ver las causas, los problemas que genera la presencia de amoniaco en el acuario y cómo solucionarlo. Son artículos complementarios.

Antes de nada, conviene aclarar que el propio amoniaco se encuentra en equilibrio químico con el ion amonio (NH₄⁺) en función del pH, temperatura y salinidad del agua.

El amoniaco es mucho más tóxico que el amonio, con lo cual, estos factores indicados influirán en la toxicidad del amoniaco (podeis ver una gráfica descriptiva abajo)

Porcentaje de NH₃ frente a (NH₃ + NH₄⁺) en función del pH y temperatura.

Como se ve, el pH alto hace que haya mayor porcentaje de NH₃ (más tóxico) que de NH₄⁺, y además, a igual pH si sube la temperatura sube también el porcentaje de NH₃

¿Cómo afecta el amoniaco al pez?

El pez deja de comer, presenta hiperexcitabilidad, movimientos rápidos sin sentido, se produce una hipertrofia e hiperplasia del tejido branquial tratando de compensar el problema para eliminar el amoniaco.

El aumento del pH sanguíneo reduce el transporte de oxígeno, causando problemas osmorregulatorios, menor crecimiento y resistencia a enfermedades en peces, en casos de niveles tóxicos no letales.

En resumen, el pez presenta síntomas de intoxicación grave.

Causas y soluciones de un pico de amoniaco en el acuario

Muchas pueden ser las causas de un pico de amoniaco, desde sobrepoblación, medicación del acuario, montaje del acuario nuevo, filtro nuevo o demasiado limpio, fallo del filtro, explosión demográfica de algas, bajo flujo de agua en el filtro, poca oxigenación, etc.

Algunos temas se explican por sí solos y son de fácil solución, pero de cualquier manera se trata de una urgencia en el acuario y se imponen diversas medidas:

• Cambio de agua del 30% diario hasta que el test de amoniaco proporcione niveles 0 (efecto inmediato)
• Añadir zeolitas al filtro: este producto absorbe muchos compuestos tóxicos del agua, pero especialmente el amoniaco (efecto rápido)
• Reducir el pH del acuario (aquí precaución, ver la tabla previa) (efecto lento). En realidad este efecto es muy rápido, pero lo que ocurre es que el pH no se puede bajar de forma rápida, por lo que aunque el efecto de la bajada del pH sobre la toxicidad del amoniaco sea rápida, al no poder bajar de golpe el pH lo contabilizamos como lento.
• Añadir bacterias nitrificantes al filtro (efecto medio plazo)
• Mejora del filtro, añadiendo nuevos materiales filtrantes o instalando filtros accesorios si es necesario (efecto largo plazo)
• Disminuir la población de peces en el acuario (efecto largo plazo)
• Parar la alimentación (efecto medio plazo)

De todas estas medidas, ¿cuales deberías tomar?. Pues depende de la gravedad, pero cuantas más implementes y más rápido lo hagas antes solucionarás el problema.

Otros asuntos relativos al amoniaco en el acuario

• Si has usado formaldehido para tratar enfermedades (cosa que no te recomiendo si no eres experto) los test de amoniaco te darán resultados erróneos ya que interfiere con los reactivos.
• Altos niveles de amoniaco inhiben el crecimiento de las bacterias que oxidan los nitritos, con lo cual, además de la toxicidad propia hace que se vayan acumulando nitritos ya que las bacterias que pasan los nitritos a nitratos ven dificultada su reproducción. En otras palabras, en poco tiempo te encuentras que has solucionado el problema de amoniaco pero tienes el de nitritos (menos grave, pero importante también)
• Cuidado con un tema: reducir el pico natural de amoniaco en un acuario de forma artificial reduce la capacidad del filtro. Me explico: si tienes que introducir zeolitas o hacer cambios de agua para solucionar la situación está bien porque solucionas un tema que está destruyendo la vida en tu acuario, pero lo ideal, es introducir los peces poco a poco para que el filtro vaya creciendo en número de bacterias de forma paralela con la población de peces. Esta es la manera natural. El resto son apaños y soluciones a los problemas encontrados por no haber hecho las cosas bien desde el principio. Siempre que puedas, ya sabes, poco a poco los peces al acuario, no lo cargues de golpe, y alimentación escasa.

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Vaciado correcto del acuario

A veces ocurren catástrofes en los acuarios, auténticos desastres que se traducen en mortalidad masiva de peces, elevación de niveles de amoniaco y otros productos tóxicos para los peces, ausencia de oxígeno, muerte masiva de las plantas, etc. y es necesario un vaciado del acuario.

Esto suele ocurrir por diversos motivos como problemas con la filtración, muerte de un pez grande con filtros que estaban al límite y la consiguiente descomposición masiva en el agua, por una enfermedad descontrolada, etc.

De cualquier manera, no es el objetivo de este post el tratar los motivos, para eso tenemos otros. Aquí vamos a hablar del vaciado del acuario correctamente porque es la única manera de solucionar esto, dar al botón del reinicio.

Pasos para vaciar y volver a empezar con tu acuario

• Procedamos. Es hora entonces de vaciar el acuario, sacar todo y limpiarlo. Vacíalo con un sifonador, saca todos los elementos móviles del acuario, elimina la tierra o arena del acuario y procede a limpiar y dejar secar posteriormente el acuario.

• Si puedes límpialo con hipoclorito de calcio (“cloro para piscinas”), añade sal y unas gotas de formol (cuidado, es un producto potencialmente cancerígeno, como todos los productos químicos que se usan en los acuarios hay que tener precaución al manipularlo) para terminar de desinfectarlo bien. Enjuagua varias veces muy bien y lava el mismo.

• Déjalo secar y pásale un papel de cocina absorbente sin ningún producto para retirar lo que pudiera quedar por cualquier lado, especialmente en las esquinas.

• Posteriormente, déjalo varios 2-3 días vacío y seco hasta volver a llenarlo y habitarlo de nuevo.

Luego vendrá el tema del ciclado del acuario, que lo veremos en otro post detenidamente.

• La tierra, que es barata, si puedes añádela nueva, incluso si puedes utilizar otros elementos decorativos mejor, ya que, cuando se sacan los elementos del acuario, por ejemplo muchos troncos, algunos retienen humedad, y en ellos pueden mantenerse de forma quiescente o incluso en fase infectiva algunos parásitos. Si son elementos que son caros o que los quieres utilizar, si puedes, hiérvelos y eliminarás gran parte de los parásitos que puedan permanecer ahí.

De cualquier manera, ten claro que no hay forma de poner el acuario libre 100% de parásitos, de hecho, ni siquiera en los quirófanos se consigue la esterilidad absoluta, con lo cual hay que tener claro que de lo que se trata es de eliminar todo lo posible y luego de montarlo correctamente y no sobresaturar el acuario.

• Monta el acuario y déjalo sin peces 2-3 días filtrando con carbón activo para que recoja las posibles moléculas nocivas que resten en disolución y luego lo vacias (solo el agua, no los elementos) y lo vuelves a llenar para montarlo definitivamente.

Este sería el procedimiento más adecuado para hacerlo correctamente, olvídate de fregar con jabones y meter otros productos más fuertes que puedan dañar los cristales o la silicona del acuario.

Si tienes alguna pregunta específica, hazla aquí:

¿Tienes problemas con tu acuario? ¿Tus peces tienen enfermedades? Aquí te listamos los problemas más comunes que te pueden surgir en el mantenimiento del acuario.

La mayoría de la gente abandona este maravilloso hobby por cosas muy sencillas de solucionar, pero en el fondo, solo necesitan la información correcta y una catástrofe en tu acuario podría ser evitada. 

Si tienes dudas de dónde tienes que consultar puedes mirar en Diagnóstico y te llevará directamente a tu problema conociendo los síntomas. De todas formas, si algo no te queda claro puedes consultar tu problema personalmente aquí

Los 25 problemas y enfermedades de tus peces

Hemos dividido en dos grupos los problemas y enfermedades de los peces que solemos tener en nuestros acuarios: los problemas en el acuario y las enfermedades de los peces

1. Problemas en el acuario
   1. Vaciado correcto del acuario
   2. Hipoxia: falta de oxígeno en el acuario
   3. Temperatura baja en el acuario
   4. Temperatura alta en el acuario
   5. Muchos peces muertos en el acuario
   6. Amoniaco en el acuario
   7. Nitritos en el acuario
   8. Nitratos en el acuario
   9. pH bajo en el acuario
   10. pH alto en el acuario
   11. Dureza incorrecta en el acuario
   12. Salinidad incorrecta en el acuario
2. Enfermedades de los peces
   1. Piojo de los peces
   2. Gyrodactylus sp.
   3. Copépodos en los peces
   4. Punto blanco en peces
   5. Terciopelo dorado en peces
   6. Hongos en peces
   7. Columnaris en peces
   8. Aeromonas en peces
   9. Pleistophora en peces
   10. Lymphocystis en peces
   11. Hexamita en peces
   12. Problemas de vejiga natatoria
   13. Gusanos en peces
   14. Plaga de caracoles
   15. Heridas en peces de acuario

Problemas en el acuario

Problema: vaciado correcto del acuario

Cuando ocurre un desastre en el acuario, a veces se impone la medida más drástica: vaciado total y volver a empezar. ¿Quieres saber la forma correcta de hacerlo? Click para más información.

Problema de hipoxia: falta de oxígeno en el acuario

Esta es una situación grave que hay que solucionar rápido, ya que si empiezan a morir los peces se desencadena el desastre de forma exponencial. Un pez muerto provoca un consumo de oxígeno superior a un pez vivo debido a la descomposición. Click en el enlace para más información y hacer lo correcto para solucionarlo.

Problema de temperatura baja en el acuario

Un descenso de la temperatura hay que abordarlo de forma rápida pero sin incurrir en el error de una subida directa, ya que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Soluciónalo de forma correcta. Click en el enlace para más información.

Problema de temperatura alta en el acuario

Por diferentes razones nos podemos encontrar en esta situación. Click en el enlace para solucionarlo sin problemas colaterales.

Problema: muchos peces muertos en el acuario

Si te encuentras esto en tu acuario de forma súbita debes encararlo de forma rápida pero correcta. Click en el enlace para verlo.

Problema: amoniaco en el acuario

El mayor enemigo del principiante de los acuarios junto a los nitritos. Ten en cuenta que no se ve. Que el agua este turbia no significa que necesariamente tengas amoniaco, de la misma manera que el que esté transparente no significa que no lo tengas. Click en el enlace para más información.

Problema: nitritos en el acuario

Junto al amoniaco es el mayor enemigo del no iniciado en el mantenimiento de peces de acuario. Te digo lo mismo que con el amoniaco. Es necesario un test para medirlo. Click en el enlace para más información.

Problema: nitratos en el acuario

Es raro encontrarse con este problema si se hacen las cosas correctamente, pero podemos llegar a ver el síndrome del acuario viejo (acumulación de nitratos) si no lo conocemos y evitamos. Click en el enlace para más información.

Problema de pH bajo en el acuario

Hay varios parámetros que medir en el agua para poder mantener peces en buenas condiciones. El pH es uno de los más importantes. Click en el enlace para más información.

Problema de pH alto en el acuario

Idem al anterior. El pH debe ser el adecuado para cada especie, y no debemos mezclar especies con requerimientos diferentes. Click en el enlace para más información.

Problema de dureza incorrecta en el acuario

Aunque secundario, si lo que queremos es que nuestros peces estén sanos y nos disponemos a intentar su reproducción es importante su control. Click en el enlace para más información.

Problema de salinidad en el acuario

Dependiendo de las especies, a veces es necesario controlarla, incluso en especies de agua dulce. Click para más información en el enlace.

Enfermedades peces

Argulus sp. (piojo de los peces) en el acuario

Uno de los más comunes parásitos de los peces, especialmente de las diferentes variedades de Carassius sp. Click en el enlace para más información.

Gyrodactylus sp. en el acuario

Este es otro parásito que también suele aparecer en muchas especies de acuario. Solo es visible con lupa de gran aumento y en raspado epidérmico del pez. Click para más información.

Copépodos en el acuario

Lernaea sp. es una de las especies de copépodos más comunes que parasitan a los peces de acuario. Click para más información en el enlace.

Punto blanco (ich) en el acuario

Una de las enfermedades más comunes en los peces de acuario y más fácilmente identificables. Click para solucionarlo.

Terciopelo dorado en el pez

A veces se puede confundir con el punto blanco. Échale un vistalo al artículo del enlace para más información.

Hongos en los peces

Difícil de diferenciar con estadíos avanzados de columnaris. Es importante que leas el enlace para más información.

Columnaris en peces

Grave infección que hay que atajar a tiempo. Lee en el enlace para saber cómo.

Aeromonas en peces

Ulceraciones comunes en acuarios con gran densidad de materia orgánica. Lee en el enlace para más información.

Pleistophora en los peces

Típica de los neones y demás tetras. Grave y mortal si no se ataja a tiempo. Lee en el enlace para ver cómo.

Lymphocystis en los peces

Llamativa pero no grave, tranquilidad… Lee en el enlace para entrar a fondo en el tema.

Hexamita en peces

Típica (no exclusiva) de los cíclidos americanos. Click en el enlace para más información.

Problemas de vejiga natatoria

Aunque es posible que aparezcan alteraciones en todos los peces, donde más solemos verlos es en variaciones de Carassius auratus de cuerpo comprimido. Más información en el enlace.

Nemátodos (gusanos) en peces

Infecciones muy comunes, pero no peligrosas salvo que las dejemos progresar mucho. Click en el enlace para más información.

Plaga de caracoles en acuarios

Las plagas de caracoles no son peligrosas salvo que mueran de golpe muchos de ellos, aun así tienes aquí información si quieres reducir su número.

Heridas en peces de acuario

Las heridas en los peces de acuario son más comunes de lo que solemos pensar, lo que ocurre muchas veces es que solo nos damos cuenta cuando además se han infectado. Lee aquí la información para solucionarlo.

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Introducción

El agua turbia en el acuario es un problema, el agua debe ser transparente, es una de las cualidades de la misma, y si en tu acuario no lo es, es simplemente porque tiene partículas o microorganismos en suspensión. Conseguir el agua transparente es sencillo si se siguen los pasos de este artículo.

Causas del agua turbia

Los microrganismos en suspensión que enturbian el agua van desde bacterias a diatomeas, algas, protozoos, etc. Esto representa un problema, no solo estético, sino también de salud, ya que los peces que se encuentran ahí tienen que estar utilizando energía para luchar contra infecciones de los patógenos que pululan por el agua del acuario, y si se produce una pequeña herida, por ahí entrarán al interior del pez, desencadenando una enfermedad.

Por estos motivos, el estético y el de salud, es conveniente mantener el agua lo más transparente posible.

¿Agua turbia en tu acuario? Realiza cambios de agua.

¿Cuál es la primera solución? Lo primero que se nos ocurre, y que es bueno, es realizar cambios de agua. Haces cambios de agua y directamente diluyes la concentración de microorganismos, ya que estás añadiendo agua libre de los mismos. 

Pero… esto no es más que un parche. Como sabes, los microorganismos tienen un crecimiento exponencial, y si cuentan con las condiciones adecuadas pueden doblar su número en 30 minutos (dependiendo de la especie), lo cual significa, que si no tienen factores limitantes como alimentación, oxígeno o cualquiera que pueda serlo, en 24 horas nos encontramos con que 1 solo individuo puede dar lugar a 281.474.976.710.656, y de aquí en adelante duplicando el número cada 30 minutos.

Por tanto, los cambios de agua ayudan, pero no solucionan el problema, hay que buscar las causas de tener el agua turbia para solucionar el problema. 

Controla la alimentación de tus peces y evita el agua sucia en tu acuario

Una de las razones del agua turbia es la alimentación. Los microorganismos en suspensión en el agua se alimentan de la materia orgánica disuelta en el agua, y esta proviene tanto de los peces como de la comida que añadimos. Es por ello que es tan importante controlar muy bien la alimentación.

No puede haber restos de comida pululando por el agua, ya que nos encontraremos con problemas en poco tiempo. Hay que echar lo que comen los peces en pocos minutos, lo ideal es dárselo y que desaparezca en 1 minuto.

No eches comida esperando que todos los peces, hasta el último coma, porque puede ocurrir que tengas uno enfermo o más asustadizo y la solución para que coma ese pez no es llenar el acuario de comida, prueba a distribuir la comida por varios sitios a la vez, búscale otro acuario o cambia los compañeros para que no esté en esa situación. Nunca es la solución saturar el acuario de comida.

Lo que no se comen los peces ni lo puede degradar el filtro se corrompe en el agua con la consiguiente carga de microorganismos.

Controla la población de peces

La carga de peces es otro de los factores que afecta a que tengas el agua sucia en tu acuario. Un acuario superpoblado tiene todas las papeletas para que tenga el agua turbia en poco tiempo, por la misma razón expuesta anteriormente. En este caso, aunque controles la comida, tenemos tantos peces que contaminan en exceso el agua, por tanto, haz el ejercicio de limitar la cantidad de peces en el acuario. Dales más espacio a cada pez.

Regula la iluminación

Más factores que afectan: por ejemplo, la iluminación. Una alta iluminación tanto en fotoperiodo (duración del tiempo de iluminación) como en intensidad cuando el agua cuenta con algo de materia en suspensión es el caldo de cultivo perfecto para las algas flotantes. Tendrás una sopa verde, un puré de guisantes espectacular.

Por tanto, reduce la iluminación, tanto en tiempo como en intensidad, no de golpe, porque si lo haces así provocarás una muerte de las algas flotantes complicando aún más la situación. Ve reduciendo poco a poco la intensidad y duración de la iluminación.

Controla la temperatura

Otro factor que incide en el agua turbia del acuario: la temperatura. El crecimiento exponencial en número de los microorganismos depende de la temperatura, cuanto más alta más rápido se reproducen; se aumenta el metabolismo de los mismos y a la vez se incrementa la reproducción.

Reduce la temperatura, pero siempre con cuidado de no provocar shock térmico que debilite a los peces, no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. No bajes más de 1 grado al día y vigila los requerimientos térmicos de cada especie que tengas.

Añade plantas naturales

Cuando tengas el acuario preparado introduce plantas naturales, estas competirán con los microorganismos en suspensión por los recursos, tanto restos nitrogenados como fosfatos, hierro, magnesio, etc.

Repito: solo cuando esté el acuario preparado para las plantas naturales. Si las introduces y empiezan a morir porque no les llega luz sólo agravarán el problema, ya que en lugar de restar materia orgánica en suspensión nos encontraremos con plantas en descomposición que pronto empezará a polucionar el agua.

¿Alguicidas? Intenta evitarlos

Alguicidas: esta es una solución que no me gusta, solo se debe usar en casos extremos y muy puntuales. Piensa que si por ejemplo tienes una alta carga de algas en suspensión y las matas, estas se descomponen, y si el filtro no está preparado para absorber toda esa carga entonces sustituyes las algas en suspensión por bacterias en suspensión, que además son más peligrosas porque tendrás algunas que serán saprófitas y que colonizarán heridas en los peces. Además reducirán los niveles de oxígeno en los acuarios generando estrés y debilidad en los peces facilitando infecciones. Cuidado con los alguicidas en los acuarios.

Incrementa la oxigenación

Una buena forma de ayudar. Coloca aireadores y filtros que muevan la superficie del agua. Esto hará que suban los niveles de oxidación del agua y por tanto hará que menos microorganismos puedan usar esa materia orgánica para vivir.

El gran olvidado: los filtros UV

Gran ayuda que no se valora lo que se debe. No es la panacea, pero sí que elimina los microorganismos vivos en suspensión reduciendo su número de forma importante.

La solución para el agua turbia del acuario, el arma definitiva: el filtro

Filtración: la solución definitiva al agua turbia es tener un excelente sistema de filtrado. Esto sí que te va a solucionar el asunto, con tiempo, eso sí, debes dar tiempo a que las bacterias estén en número suficiente en el filtro (ciclado del acuario). Piensa que un buen sistema de filtrado, tanto en volumen como en flujo, lo que hace es crear un sistema donde se establecerán las bacterias “buenas” y que irán consumiendo recursos de la columna de agua, compitiendo directamente con los microorganismos que están en suspensión.

Es importante tener claro en el tema de filtros que no solo es importante tener unas bombas de circulación potentes, sino también un volumen de filtro grande con buen material donde haya superficie suficiente para albergar las bacterias necesarias para mantener el agua cristalina. 

La mayoría de los acuarios en las casas están descompensados, tienen demasiados peces y carga orgánica y escasa filtración, si consigues equilibrar esto, tendrás un agua cristalina.

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El ciclado del acuario. Las claves.

El ciclado del acuario es parte esencial del montaje de un acuario. No es difícil entenderlo si se entiende lo que es el ciclo del nitrógeno. Te ahorrarás los problemas que suele tener la mayoría de la gente que se inicia en esta afición si empiezas leyendo este artículo. Ten en cuenta que la inmensa mayoría que deja la afición en sus inicios es porque desconoce lo que se cuenta en este simple artículo y no hace un ciclado del acuario correcto.

Para entender el ciclado del acuario debemos saber que un acuario es un sistema semicerrado, es decir, depende del aporte de energía de fuera del sistema para mantener su organización. Necesita luz, calor (para los peces tropicales) y comida para los peces. También veremos en otro post que necesita cambios de agua para ir renovando el medio en el que están los peces.

Algo básico cuando se empieza y que es necesario conocer es el tema del ciclado del acuario, del filtro o la maduración del filtro, que no son más que diferentes maneras de decir lo mismo: los peces excretan los desechos nitrogenados en forma de amoniaco (NH₃). Este producto es tóxico, muy tóxico, en la naturaleza no representa un problema porque se diluye en el gran volumen de agua en el que viven los peces, pero en el acuario se va acumulando y hay que eliminarlo. 

Para depurar el agua se colocan los filtros, entre otras cosas para metabolizar el amoniaco. El filtro es un sistema que consiste en un propulsor (una bomba de circulación de agua o en algunos casos un impulsor por aire) que lo que hace es provocar una corriente de forma que el agua entra por un lugar y sale por otro del filtro, y dentro del filtro se colocan los materiales filtrantes. 

Materiales filtrantes

Estos materiales filtrantes pueden ser de 3 tipos: 

1.- mecánicos (tipo perlón) que básicamente lo que hace es retener las partículas más grandes. Funciona de la siguiente manera: cuando pasa el agua a través de ellos, los restos más grandes se quedan atrapados en esa capa filtrante y a la siguiente capa pasa solo (o debería pasar solo si está bien colocado) agua con solutos disueltos, no partículas.

2.- El segundo tipo de material filtrante es el químico, y suele ser además la segunda capa que se suele colocar en un filtro. Un ejemplo de este es el carbón activo, otros que también se usan bastante son las zeolitas. Esta parte lo que hace es adsorber las moléculas más grandes que hay en el agua, como por ejemplo, medicamentos y sustancias que colorean el agua como los taninos que sueltan los troncos naturales. El carbón activo se trata de un material sumamente poroso que lo que hace es que retiene en esos poros esas moléculas, dejando libre sólo las pequeñas que entran y salen libremente.

3.- El tercer tipo es el material filtrante biológico. Entre las moléculas pequeñas que llegan a la tercera capa (la parte biológica del filtro) está el amoniaco, producto principal de desecho de los peces. 

La información exhaustiva sobre el filtro la tienes en nuestro curso de acuariofilia.

El ciclo del nitrógeno y el ciclado del acuario

Tenemos el filtro ya recién montado, el cual, retiene en la primera capa las partículas, luego en otra capa las moléculas grandes y a la parte de filtrado biológico llega el amoniaco. Pues bien, el material que se coloca aquí es un material con una gran superficie donde anidan las bacterias nitrificantes. Estas bacterias lo que hacen es “comerse” el amoniaco y excretar nitritos (NO₂^–), los cuales, aunque algo menos, son tóxicos también. 

Este anidamiento no es instantáneo, tenemos que tener en cuenta que las bacterias, aunque tienen un proceso reproductivo muy rápido, necesitan un tiempo para establecer una población suficiente y eliminar todo el amoniaco del acuario, por tanto, hay que dejar que las bacterias se reproduzcan en número suficiente para poder eliminar todo el amoniaco del acuario. 

Aún así, estas bacterias (Nitrosomonas sp) solo pasan el amoniaco a nitritos, que os recuerdo sigue siendo tóxico, cierto es que menos que el amoniaco, pero para que el acuario esté sano debemos tener niveles de amoniaco y de nitritos CERO.

¿Qué ocurre entonces? pues bien, se establecen otras bacterias (Nitrobacter sp.) que usan los desechos de las anteriores y que lo que hacen es oxidar de nuevo los productos nitrogenados pasando los nitritos (NO₂^–) a nitratos (NO₃^–).

Estos ya solo son tóxicos si se acumulan en muy alta concentración, lo cual, si se hacen cambios de agua con regularidad se evita, solo existiendo el peligro del síndrome del acuario viejo aquí comentado.

Proceso de establecimiento de las bacterias en el filtro del acuario

Todo este proceso (establecimiento de los dos tipos de colonias de bacterias) lleva aproximadamente un mes en realizarse por tres razones: 

1.- cuando se asientan las primeras Nitrosomonas sp. necesitan un tiempo para reproducirse en numero suficiente para ir reduciendo los niveles de amoniaco e ir incorporando al acuario los nitritos

2.- el amoniaco en alta concentración inhibe la presencia de Nitrobacter sp., que es la que se alimenta de nitritos

3.- una vez que se asientan las Nitrobacter sp. necesitan un tiempo para reproducirse y que haya un numero suficiente para ir reduciendo los niveles de nitritos.

A todo esto es a lo que se llama ciclado del filtro, del acuario o maduración del mismo indistintamente. Por todas estas razones explicadas aquí se recomienda que no se introduzcan peces en el acuario hasta que haya concluido el ciclado.

¿Pero entonces, si no hay peces cómo se produce el amoniaco para iniciar el ciclado? Pues una de las maneras es añadir comida de peces al acuario como si estuvieran ahí. Añade la cantidad que creas que van a necesitar los peces cada día para comer y deja que las bacterias vayan haciendo su trabajo.

¿Cómo saber si mi acuario está ciclado?

¿Y como sabemos que ya está maduro el filtro? pues midiendo. Esto es fundamental que lo tengáis claro: ¡MIDIENDO! No hay otra manera, no vale con dejar pasar el tiempo, no vale con tener ojo clínico, no vale con observar los peces, la única manera de saber seguro que el acuario está preparado para introducir los peces es midiendo los niveles de amoníaco y de nitritos. Cuando estos están en CERO entonces se pueden empezar a introducir peces.

¿Por qué? pues simplemente porque hay especies que son más resistentes que otras y puedes pensar que no tienes problemas y que te aparezcan cuando introduces una especie más sensible, o bien puede ocurrir que los niveles sean bajos pero que existan y los problemas no aparezcan de golpe, sino poco a poco y en más tiempo. 

Por tanto, como recomendación , consejo y casi como requisito imprescindible debes medir los niveles de amoniaco y nitritos al montar el acuario.

¿Se puede desajustar el ciclado del acuario?

Pues bien, ya tienes el acuario montado, ha pasado el ciclo del mes y mides y hay nivel cero de amoniaco y nitritos. Aun así, es recomendable seguir midiendo durante un mes más, porque puede ser que la colonia de bacterias sea suficiente para eliminar el amoniaco que estabas añadiendo vía comida, pero al introducir peces, si metes muchos de golpe, entonces la carga sea superior y falten bacterias en el filtro.

¿Y eso como lo se? otra vez lo mismo… MIDIENDO. ¿Y si resulta que aparece de nuevo amoniaco (raro) y nitritos (más probable)? ¿cómo lo soluciono? con cambios correctos de agua. Todos los días sacas un 20-25% hasta que se queden de nuevo a cero los niveles con la población de peces que deseas mantener.

Y poco más, esto es muy sencillo, pero es necesario saberlo para que no te encuentres con los típicos problemas de iniciación a la acuariofilia.

ANEXO: Si quieres saber un poco más y encontrar métodos de acelerar el proceso de maduración consulta aquí los items de Zeolitas, Cambios de agua y Bacterias añadidas al filtro

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